Welcher UW-Blitz? Abgesandt von sam1976 am 01.10.2007 - 11:20:
Hallo zusammen,
Ich besitze eine SEA&SEA DX-8000G.
Ich weiss nicht, ob ich den INON D-2000 Blitz oder den SEA&SEA YS-110 kaufen soll.
Könnt ihr mir eine paar Empfehlungen machen?
Wäre sehr froh für eure Meinugen.
Antwort von Hechtflüsterer am 01.10.2007 - 15:05 Ich habe die 8000G mit dem YS-110 und bin sehr zufrieden!
Gruß, Basti
Antwort von Mikedive am 02.10.2007 - 05:30 Hallo, der INON D2000 ist allerdings universeller einsetzbar er funktioniert mit nahezu allen Digitalen perfekt sogar mit den DSLR vorausgesetzt sie können das Blitzsignal auch im Gehäuse abgeben... Die Einstellung der Auto und manuellen Stufen ist durch die beschriftete Skala mit Rastung besser als beim 110 er... das Pilotlicht vom D2000 hat allerdings eine geringere Lebensdauer(ca. 50-80 Std) lässt sich aber auch im Versagensfalle von mir auf eine elektronisch geregelte Luxeon LED umrüsten (50.000 Std)... was Ausleuchtung und Leistung angeht sind beide sehr ähnlich allerdings ist die reine elektrische Leistung vom 110 er höher .... bei der Bedienbarkeit mit Handschuhen >3 mm ist der 110 er leicht von Vorteil wenn auch hier die Knöpfchen eigentlich zu fisselich sind ....
ich würde mir aber den Z240 kaufen denn den kann ich sowohl optisch( gleich wie den D2000) nutzen als auch elektisch angesteuert .... wer bleibt schon für immer bei einer Kamera ...... wenn es einem mal gepackt hat landet man früher oder später doch bei einer DSLR und da braucht es ebenen einen Synchronkabelblitz und die Mehrkosten relativieren sich dann.
Anfrage per mail ist erwünscht
Michael ( www.mike-dive.de)
Antwort von Hechtflüsterer am 02.10.2007 - 14:21 @Mike
Ich habe den Eindruck, dass Du denkst, der YS-110 sei nur ein optischer Slave? Er ist für die Sea&Sea (!) 8000G bestens geeignet und darüber hinaus auch für DSLR.
Gruß, Basti
Antwort von Mikedive am 02.10.2007 - 20:50 Hallo ,
glaubst du .... ... ich habe sogar einen da allerdings ist er an der G8000 nur als Sklave zu verwenden ..... und als Syncronkabelblitz läuft er manuell auch an den DSLR über einen TTL Konverter auch an manchen Modellen TTL ja ja ich weis auch mit dem Sea&Sea TTL Konverter ...... nur warum braucht der Konverter wohl eine TTL +- Korrektur ??? ich weiß warum ... ich habe es ausgetestet mit einer Nikon D40 .... an den Canons funktioniert er .. aber glaube mir ein Z240 funktioniert besser ... ohne Korrektur am Konverter .. Der YS110 .. bei Makro bis zu -3 bei WW bis zu +3 das es passt .. das ist kein TTL. Nikon hat sich da was besonderes einfallen lassen bei den Modellen ab der D70, die verwenden jeh nach Entfernung , Lichtverhältnissen, Objektiv usw.. einen oder zwei Vorblitze um genau bzw. genauer zu messen und genau das bringt der YS110 nicht er ist einfach zu langsam...da kommt immer nur ein Vorblitz( den zweiten kann er nicht und lässt ihn einfach weg) und prompt gibt es Probleme .... nur der YS250 schafft das. Übrigens auch die Ikelite TTL Steuerung arbeitet nur mit einem Vorblitz weil die DS Blitze zu langsam sind ... deshalb ist auch hier eine +- Korrektur am Gehäuse notwendig ..... ich verwende an meiner E330( hat immer zwei Vorblitze) zwei INON Z240 oder 2 YS60 TTL/N speed oder auch zwei Hartenberger HS250 oder auch subtronic Blitze und es funktioniert nach einer Grundeinstellung an der Kamera, die vom Blitz abhängig ist, Die Steuerkurven sind einfach zu unterschiedlich, danach dann ohne weiter Korrektur über den ganzen Blendenbereich wobei bei F22 die INON und Die YS60TL schon an ihrer Leistungsgrenze sind ( beim 50 mm Makro reicht das gerade noch so )..selbst mit 2 x 250 W/s Boliden von Hartenberger kann ich Makros ab Blende 5,6 machen ( geht auch noch weniger aber die Tiefenschärfe nimmt sonst zu sehr ab ...
Die neuen Olympus E410 und 510 verschärfen das ganze noch hier wurde die Blizfolgezeit gegen über der E400/E300/E330 halbiert ... ergo noch problematischer.
Michael ( www.mike-dive.de)
Antwort von Stickstoffjunky am 02.10.2007 - 21:21 Ich habe auch eine DX8000 und überlege auch schon längerer Zeit mir einen Blitz zu kaufen. Habe aber Angst das ich mit der mauellen Einstellung nicht klar komme. Kann ich eigendlich mit einem externen Blitz noch im "automatik Modus" fotografieren?
Antwort von Hechtflüsterer am 02.10.2007 - 22:04 @Mike Das sind doch mal konkrete Infos Ich gebe ja zu, dass ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt habe, wollte nur mal anmerken, dass der YS-110 auch eine TTL-Buchse hat Ich benutze ihn bei der 8000G natürlich als optischen Slave.
@Junky Manuelles Blitzen ist eigentlich nicht schwierig. Aber ansonsten ist ja dafür das TTL da. Leider benutzt jeder Kamerahersteller unterschiedliche Protokolle und nicht jeder Blitz versteht diese. Daher braucht man für eine DSLR meist einen Konverter. Über optisches Kabel funktioniert nur ein "emuliertes" TTL und das oft nicht wirklich zuverlässig (meine Erfahrung). Das ist jetzt mein Stand der Dinge, gerne lasse ich mich wieder von Michael schlau machen
Gruß, Basti
Antwort von sam1976 am 03.10.2007 - 10:02 @Stickstoffjunky hab mir einen Anleitung für das manuelle Bediehnen der DX8000 gemacht. Natürlich gelten diese Angabe zum Teil auch für andere Kameras. Ich habe einfach fleissig geübt mir der DX8000. Vor allem an Land. Ich kann dir folgende Tipps geben. Danke Basti. Di meisten Tipps hab ich von Ihm Ich stelle für UW gar nix besonderes ein und arbeite meist mit möglichst kleiner Blende (hohe f-Zahl), um mehr Schärfentiefe herauszukitzeln. Mit externem Blitz geht das auch sehr gut. Die 8000g ermöglicht ja je nach Brennweite drei Blendenwerte (ich glaube bei 28mm sind es 2,5 / 4,7 /8,1) und meist bin ich mit dem mittleren Wert dabei. Ich arbeite stets über den „A/M“ Modus mit Zeitautomatik, d.h. an die manuell vorgegebene Blende wird die Belichtungszeit automatisch angepasst. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
ISO habe ich fest auf 100 fixiert, da sonst das Bildrauschen zu sehr durchkommt.
Bei externem Blitz ist der Weissabgleich unnötig. Der Weissabgleich wird auf „AUTO“ gestellt.
Von den Vollautomatiken (Motivprogramme wie Portrait oder auch das grüne Symbol) solltest Du Dich auch zum Anfang schon mal gleich verabschieden. Hier werden nämlich noch andere Einstellungen im Hintergrund von der Kamera festgelegt, die besonders für UW nichts taugen. Eigene Einstellungen wie ISO etc. werden in der Regel von der Kamera überschrieben.
Also zu Beginn würde ich zunächst „A/M“ ins Visier nehmen.
Basiseinstellungen:
- „A/M“ Modus an der Kamera wählen.
- Empfindlichkeit (ISO) auf die niedrigste Stufe fest einstellen. ISO 100.
- Weißabgleich auf „AUTO“
- "rote Augen unterdrücken" auf jeden Fall ausschalten. Dort wird meistens ein extra Vorblitz gesendet, der sich nicht gut mit einem externen Blitz wie dem D-2000 versteht.
- Langzeitsynchronisation muss ebenfalls ausgeschaltet sein.
- Bildqualität und Bildgrösse natürlich auf die beste / grösste Einstellung setzen. (Feine und höchste Qualität aber JPG Format)
- Bei der Blitzaktivierung solltest Du drei Varianten zur Auswahl haben:
1. Blitz automatisch bei Bedarf aktiviert.
2. Blitz immer aus (wichtig! Manueller Weissabgleich durchführen).
3. Blitz immer an.
Hier solltest Du nur 2. und 3. verwenden. Wenn Du z.B. ein Wrack fotografierst, was natürlich nicht mit Blitz ausgeleuchtet werden kann, wählst Du "Blitz immer aus". Ansonsten bei allen Aufnahmen mit Blitz wählst Du "Blitz immer an".
Manueller Modus bei der Kamera:
OHNE BLITZ:
Hier wählst Du die Blende selbst. Möglichst die kleinste Blende verwenden (grösster Blendenwert). Die Kamera errechnet dann automatisch, welche Belichtungszeit erforderlich ist, damit das Foto richtig belichtet wird.
Falls die vorgeschlagene Verschlusszeit zu lange für ein sich bewegendes Objekt ist oder es zu dunkel ist, einfach von der 8,1 Blende auf die 4,7 oder sogar auf die 2,5 wechseln.
Einfach mal im Weitwinkel drei Fotos machen mit allen drei Blenden. Die Tiefenschärfe sollte sich verändern. Bei der kleinsten Blende (grösster Blendenwert 8,1) sollte die Tiefenschärfe am besten sein.
Ohne Blitz immer manueller Weissabgleich durchführen.
MIT BLITZ:
Du stellst die Blende selbst ein. Die Kamera wählt eine feste Zeit, z.B. 1/60s. Das ist auch richtig so, denn nun kommt der Blitz dazu. Die Kamera steuert den Blitz automatisch so, dass genug Licht auf das Foto kommt.
Ich würde „A/M“ bevorzugen und grundsätzlich die kleinste Blende wählen (das ist die größte Blendenzahl. Wahrscheinlich Blende 8,1). Also Blende auf 8,1 und alles andere geht automatisch.
Mit der kleinen Blende (große Blendenzahl) fest eingestellt erkauft man sich so einige Vorteile:
- große Schärfentiefe, besonders für Makro/Fischfotografie wichtig.
- Umgebungslicht wird abgedunkelt, dadurch setzt sich das Hauptmotiv schön ab.
- Die Objektive haben bei dieser Blende oft die beste Bildqualität.
Einstellungen am Blitz:
Der D-2000 wird auf S-TTL LOW gestellt, fertig. Mehr nicht.
Sollten die Ergebnisse durchgehend immer etwas zu dunkel sein, dann einfach S-TTL (ohne "LOW") wählen.
Nun guckst Du einfach nur noch, ob die Ergebnisse in Einzelfällen vom Blitzlicht her evtl. etwas zu dunkel oder zu hell werden. Wenn das der Fall ist, korrigierst Du mit dem rechten Rad am D-2000 in Richtung + (links in Richtung A) oder - (rechts in Richtung C) entsprechend. Position B ist die Grundeinstellung ohne +/- Korrektur.
Meine persönlichen Empfehlungen noch mal in Kurzform zusammengefasst:
Kamera-Grundeinstellungen
- zunächst „A/M“ wählen.
- ISO fest auf niedrigste Stufe einstellen.
- Weißabgleich auf „AUTO“
- Funktion zur Unterdrückung von roten Augen ausschalten.
- Langzeitsynchronisation aus.
- Bildqualität / Bildgrösse auf höchste Qualität. (Feine und höchste Qualität aber JPG Format)
- "Blitz immer an" wählen.
Kamera-Belichtungseinstellungen
- „Manuell“ und kleinste Blende wählen ( größte Blendenzahl, 8,1 )
- wenn unsicher und was schief geht, auf „Auto“ wechseln.
D-2000
- Blitz auf S-TTL LOW
- zunächst rechtes Rad auf B (keine +/- Korrektur)
- entsprechend Ergebnis mit rechtem Rad +/- Korrektur
Antwort von Stickstoffjunky am 03.10.2007 - 18:32 @Hechtflüsterer
na das nenne ich Service. Vielen Dank.
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, Armin 
am 01.10.2007 - 11:20:
... ich habe sogar einen da 
allerdings ist er an der G8000 nur als Sklave zu verwenden ..... und als Syncronkabelblitz läuft er manuell auch an den DSLR über einen TTL Konverter auch an manchen Modellen TTL ja ja ich weis auch mit dem Sea&Sea TTL Konverter ...... nur warum braucht der Konverter wohl eine TTL +- Korrektur ??? ich weiß warum ... ich habe es ausgetestet mit einer Nikon D40 .... an den Canons funktioniert er .. aber glaube mir ein Z240 funktioniert besser ... ohne Korrektur am Konverter .. Der YS110 .. bei Makro bis zu -3 bei WW bis zu +3 das es passt .. das ist kein TTL. Nikon hat sich da was besonderes einfallen lassen bei den Modellen ab der D70, die verwenden jeh nach Entfernung , Lichtverhältnissen, Objektiv usw.. einen oder zwei Vorblitze um genau bzw. genauer zu messen und genau das bringt der YS110 nicht er ist einfach zu langsam...da kommt immer nur ein Vorblitz( den zweiten kann er nicht und lässt ihn einfach weg) und prompt gibt es Probleme .... nur der YS250 schafft das. Übrigens auch die Ikelite TTL Steuerung arbeitet nur mit einem Vorblitz weil die DS Blitze zu langsam sind ... deshalb ist auch hier eine +- Korrektur am Gehäuse notwendig ..... ich verwende an meiner E330( hat immer zwei Vorblitze) zwei INON Z240 oder 2 YS60 TTL/N speed oder auch zwei Hartenberger HS250 oder auch subtronic Blitze und es funktioniert nach einer Grundeinstellung an der Kamera, die vom Blitz abhängig ist, Die Steuerkurven sind einfach zu unterschiedlich, danach dann ohne weiter Korrektur über den ganzen Blendenbereich wobei bei F22 die INON und Die YS60TL schon an ihrer Leistungsgrenze sind ( beim 50 mm Makro reicht das gerade noch so )..selbst mit 2 x 250 W/s Boliden von Hartenberger kann ich Makros ab Blende 5,6 machen ( geht auch noch weniger aber die Tiefenschärfe nimmt sonst zu sehr ab ...
Ich benutze ihn bei der 8000G natürlich als optischen Slave. 
